Textos publicados por Santi Santamaria en su blog entre los años 2009 y 2011
Otra vuelta de tuerca a las identidades culinarias, culturales y nacionales, que para Santi Santamaria son indisociables. Por eso no sorprende encontrar en un mismo texto de 2002 referencias a Josep Maria Terricabras, Jaume Fàbrega i Pierre Bourdieu
La sobremesa puede convertirse en un pretexto para la erudición gastronómica, como ilustra este breve inédito de Santi Santamaria, en el que se cita a dos ilustres clásicos de la gastronomía de los siglos XIX y XX
Santi Santamaria, como siempre, puntilloso con el uso de las palabras, aprovecha este breve texto inédito para rendir homenaje a algunos grandes restaurantes, que hacen honor al término que los designa
Termina el culebrón vinícola con la reincorporación a filas de Joan Carles Ibáñez. Para celebrarlo, un grand cru de la cosecha de Santi: el pregón oficial de la fiesta mayor de Sitges del año 2008, en el que, en lugar del acual «Indignaos», propone otra alternativa
Vuelve el Santi polemista y apasionado: en varias ocasiones (una de ellas, en este blog), tuvo que oír que él no cocinaba. Este post fue la respuesta que escribió para sí mismo
A Santi le fascinaba que en Japón pudiera hacerse un menú entero a base de fugu, el célebre pescado venenoso. Por eso Santi concibió un menú del rape, que presentaba así
Hay que aprender a hacer la compra para no tirar la casa por la ventana. Nos lo recuerda Santi Santamaria en un texto inédito del año 2002
Con todo el respeto, presidente Mas, creo que la austeridad es una cuestión de fondo más que de forma. Por eso determinados gestos públicos me parecen más populistas que populares
Dicen que donde se consume el mejor pescado es en el interior, y no es cierto. Lo que sí es verdad es que donde el pescado goza de mayor estima es en el interior porque antiguamente su consumo era excepcional, y de ahí su prestigio. Pero hoy los transportes frigoríficos han acercado el pescado del…
La primera modalidad de acogida en un restaurante es la atención al cliente que se pone en contacto con el establecimiento. A la hora de recibirlo, la discreción, el tacto y la naturalidad son indispensables
Estas Navidades me sentí mitad Papá Noel, mitad Rey Mago, y es que alguien muy especial me escribió una carta: nada menos que don Miguel Sebastián, ministro de Industria, Turismo y Comercio
En las casas serias el personal de cocina se pasa un sesenta por ciento del tiempo limpiando y sólo un cuarenta por ciento cocinando. Desconfíen de los cocineros que necesiten que alguien les limpie los fogones
El vino habla, pero las mejores orquestas sinfónicas pueden desgraciar una ópera por la mala sonorización del auditorio
La cocina, con la debida vigilancia paterna o materna, es un buen sitio para que los pequeños practiquen algunas manualidades; siempre será mejor eso que los dibujos animados que a menudo les endilgamos para que no den la lata
Comprendo que a los clientes les guste ver al chef en la cocina. Pero yo creo que el cometido del chef, hoy por hoy, no es el de salsero ni amiguete ni confidente, sino el de formador de equipos
A nuestros cocineros más vanguardistas les gustan los laboratorios, les encanta analizar los procesos físico-químicos que se desarrollan al cocinar los alimentos. Mientras tanto, los ciudadanos legos en la materia contemplan unas cocinas llenas de aparatos que parecen salidos de una película de ciencia ficción —y sus propuestas culinarias— con una mezcla de asombro, fascinación…
Ya hace días que cruzamos la barrera de los cien posts. Esta presencia continuada es algo de lo que me parece muy apropiado que nos congratulemos y que hubiera sido imposible sin ustedes, queridos lectores y comentaristas
Los grandes aceites de oliva de primera prensada son aceites de aliño, no de cocina. Y es importante distinguir entre ambos tipos de aceite, porque es absurdo utilizar un gran aceite extravirgen de primera prensada para freír: se quema antes que un aceite con mezcla de refinado y además, con el calor, pierde su aroma y sus matices
El queso de mi infancia es el mató: en casa teníamos vacas, y la leche que sobraba se convertía en un mató bastante seco, que comíamos de postre, con miel o azúcar. Ése era el único queso que se consumía en casa, donde no entraban ni La Vaca que Ríe ni El Caserío
Quiero una cocina de equilibrio, de pureza, que no inquiete ni preocupe. Quiero que la gente cansada y estresada pueda saborear en mis platos la calma y el reposo. Al decir esto, parafraseo a Henri Matisse, sólo que él, donde yo utilizo la palabra cocina, escribió arte y, en lugar de saborear platos, se refería…
Personalmente, siempre he creído que las aceitunas, sobre todo las aceitunas negras, combinan muy bien, por ejemplo, con el pescado y con quesos frescos como el mató. Un pescado a la brasa aliñado con una salsa a base de aceite, alcaparras, huevo duro y aceituna negra, resulta espléndido
En la cocina actual, estamos cerca del arte por el arte y se traen a colación términos extraídos de la filosofía contemporánea para ensalzar a los cocineros por encima del vulgo gremial. De todos modos, también es verdad que no es lo mismo deglutir que sentir
La cosa empezó cuando los amigos se presentaron antes de tiempo. Les gusta fisgonear y entrar en la cocina para saber lo que se cuece. Se empieza a fumar, las cervezas vuelan de la nevera y el desorden y el caos se apoderan de la cocina
Desde este blog he proclamado repetidamente mi debilidad por la pasta y lo feliz que me siento viendo a los niños comer macarrones. Me encanta la pasta asciutta al dente, al más puro estilo napolitano
Cuando tenemos invitados, compramos lo mejor para complacerlos: tenemos tantas ganas que no se escatima ningún esfuerzo. Pero lo mejor de estar con los amigos es pasar un rato distendido
La estrechez de miras de ciertos plumillas encamina a los cocineros a reducir la cocina catalana a platos que permiten aprovechar las partes menos nobles de los animales y en los que la destreza y la finura del cocinero apenas tienen cabida
Cuando vi desaparecer las mariposas del Montseny, me dije: «Aquí pasa algo»; luego los ganaderos cerraron los establos, colgaron las botas y se fueron de barrenderos de noche a la gran ciudad. Pero llegó la hora: se acabó el éxodo hacia el maná
¿Qué sería de nuestra alimentación sin las patatas? Por algo la ONU declaró el 2008 Año Internacional de la Patata. De este humilde tubérculo de origen andino existen cientos de variedades, aunque la que mejor se da en mi comarca es la kennebec
Antes que un purista frunza el ceño, me apresuro a decirles que la imagen no corresponde a uno de esos maravillosos salchichones culares de Vic, sino a una humilde y sabrosa secallona
Érase una vez, en el Pla de la Calma… Xim, su mujer y su hija… y una vaca frisona. Ésta es la crónica apócrifa de un prodigio que sacudió a los payeses del Montseny, Osona, Cataluña, España y el mundo cuando se enteraron de que algunas vacas, bien ordeñadas, dan champán
Educamos el paladar de nuestros hijos, evitando que, al crecer, queden atrapados en dietas excesivamente ricas en grasas y azúcares. Los buenos hábitos alimentarios son fundamentales para la salud, y se aprenden en casa tanto o más que en la escuela
La cocina manchega nos aporta alimentos de carácter histórico, monumentos culinarios que configuran un patrimonio cultural efímero, que debemos inventariar y proteger. Sus orígenes humildes nos permiten comprender mucho mejor las raíces de nuestra cultura culinaria
Lamento mucho no disponer de tiempo suficiente para dialogar con los comentaristas. Pero, a mi juicio, el objetivo primordial de este blog se cumple con el debate que generan algunos de los posts que cuelgo cada semana
Aún pueden paladearse preparaciones de sabor arcaico en pueblos de toda España y en miles de hogares, no aptas para paladares de esponja, finos y delicados, que no se atreven a ir más allá de la mousse de yogur. Saborear la tierra es reivindicar la personalidad de las culturas culinarias autóctonas. Tenemos que seducir a los jóvenes y atraerlos a nuestra causa
Ya desde pequeño vi que mi destino era jugar con fuego: no en vano me pasaba horas contemplando las llamas del hogar, en la cocina de casa, hasta que las mejillas se me ponían coloradas como tomates. Por eso el fuego ha tenido siempre para mí una magia muy especial
Vivimos rodeados de relojes, hasta el punto de haber interiorizado la sirena de fábrica que marcaba los ritmos laborales y vitales de los obreros de antaño. Ante esta realidad, hay que parar y reflexionar, porque sin reflexión nos convertimos en esclavos del tiempo, y no en sus amos.
El futuro del turismo de las grandes ciudades depende en gran medida del trato que reciban nuestros visitantes. Es indudable que la gastronomía es un motor que genera ilusión e interés por conocer un país, pero mal andamos cuando la seguridad, la limpieza y el entorno no se cuidan con el mismo esmero con que los platos creativos o el lenguado fresco llegan a la mesa
La cocina virtual llega a las cocinas domésticas aunque de momento no nos sirve para cortar, freír u hornear. Pero la alimentación es una realidad no virtual, y a veces en Internet encontramos realidades alimentarias ni virtuales ni virtuosas
Después del «Decálogo del cocinero del siglo XXI», quisiera realizar otra modesta reflexión profesional con el sano propósito de alegrar un poco la difícil cuesta de enero y disipar los ardores estomacales de las fiestas
Durante años no falté a ningún congreso internacional de Relais & Châteaux y contribuí a dinamizar la asociación en España porque estoy convencido de que, con el apoyo que supone pertenecer a R&C y el respaldo de las guías, un cocinero tiene la proyección internacional a su alcance
Estamos en plena temporada de guías, y no sólo en España: en Italia, por ejemplo, se preguntan cómo es posible que un restaurante que lleva dos años cerrado pueda mejorar de puntuación (concretamente, de 76 a 77 sobre 100) en una guía tan célebre como la Gambero Rosso 2010. Éste es el esperpéntico caso de…
En España se suele tachar de afrancesados a quienes siguen modelos profesionales o conceptuales de origen galo. Pues bien, debo confesar que a mí me resulta mucho más atractivo el modelo de crítica de la Guía Michelin que el de muchos críticos españoles
Los tiburones están amenazados de extinción. El recetario español, sobre todo el andaluz y canario, aplica el ingenio popular a la elaboración de algunos guisos deliciosos a base de escualos. Pero si no velamos por la conservación de los tiburones, este recetario se extinguirá con ellos
Hace poco más de seis meses publiqué en este blog una «Carta a Heston Blumenthal». La publicación del informe de la HPA sobre el caso, con más de 529 afectados por vómitos y diarreas, arroja nueva luz sobre los hechos
Cuando degusté por primera vez el vino de Nicolas Joly, tuve la sensación de que bebía un vino blanco de carácter, de los que dejan huella en la memoria. Recuerdo, además del vino, que fue en casa de un buen amigo, comiendo un rodaballo hervido con una salsa de mantequilla y escalonias. Aquel pescado, de…
Es preciso recuperar y revitalizar la memoria, cultural, musical, culinaria. No podemos apelar únicamente al goce de los sentidos, sino que debemos dirigirnos al intelecto, o, de lo contrario, nuestro cerebro se convertirá en un órgano perezoso
El márquetin culinario es una fábrica de ego-chefs, que, gracias a la publicidad, las relaciones públicas y un poquito de promoción, convierten un huerto con cuatro lechugas en marchamo de eco-chef
El canal de noticias estadounidense MSNBC ha elaborado la lista de las diez mejores ciudades gastronómicas del planeta. En primer lugar, figura Barcelona, por lo que hoy en casa estamos que no cabemos en nosotros de gozo
La web www.nopuedocreer.com es un auténtico catálogo de audacias conceptuales, noticias, gadgets, artilugios e inventos para frikis y bichos raros: una espléndida fuente de diversión
Todo lo ocurrido en relación con los transgénicos, así como lo sucedido hace ya algo más de un año con la publicación de «La cocina al desnudo» me lleva a recordar el decálogo del periodista que formula el libro de Juan Luis Cebrián «El pianista en el burdel»