Textos publicados por Santi Santamaria en su blog entre los años 2009 y 2011
Otra vuelta de tuerca a las identidades culinarias, culturales y nacionales, que para Santi Santamaria son indisociables. Por eso no sorprende encontrar en un mismo texto de 2002 referencias a Josep Maria Terricabras, Jaume Fàbrega i Pierre Bourdieu
Con todo el respeto, presidente Mas, creo que la austeridad es una cuestión de fondo más que de forma. Por eso determinados gestos públicos me parecen más populistas que populares
Ya hace días que cruzamos la barrera de los cien posts. Esta presencia continuada es algo de lo que me parece muy apropiado que nos congratulemos y que hubiera sido imposible sin ustedes, queridos lectores y comentaristas
La estrechez de miras de ciertos plumillas encamina a los cocineros a reducir la cocina catalana a platos que permiten aprovechar las partes menos nobles de los animales y en los que la destreza y la finura del cocinero apenas tienen cabida
Cuando vi desaparecer las mariposas del Montseny, me dije: «Aquí pasa algo»; luego los ganaderos cerraron los establos, colgaron las botas y se fueron de barrenderos de noche a la gran ciudad. Pero llegó la hora: se acabó el éxodo hacia el maná
Érase una vez, en el Pla de la Calma… Xim, su mujer y su hija… y una vaca frisona. Ésta es la crónica apócrifa de un prodigio que sacudió a los payeses del Montseny, Osona, Cataluña, España y el mundo cuando se enteraron de que algunas vacas, bien ordeñadas, dan champán
Cuando en el año 2009 hablábamos de posibles salidas al desastre económico y gastronómico en el que estábamos, dije en más de una ocasión que vivíamos un gran momento. En efecto, era hora de ponerse las pilas, y mientras que algunos redescubrieron el fricandó, otros asumimos nuevas responsabilidades dentro de la hostelería y finalmente hubo…
Después del «Decálogo del cocinero del siglo XXI», quisiera realizar otra modesta reflexión profesional con el sano propósito de alegrar un poco la difícil cuesta de enero y disipar los ardores estomacales de las fiestas
En España se suele tachar de afrancesados a quienes siguen modelos profesionales o conceptuales de origen galo. Pues bien, debo confesar que a mí me resulta mucho más atractivo el modelo de crítica de la Guía Michelin que el de muchos críticos españoles
Han pasado ya trece meses desde la aparición de «La cocina al desnudo», tiempo suficiente para hacer balance y matizar, algo que he aprovechado para hacer en la «Apostilla» que incluye la edición de bolsillo
Siempre hay gente que se ceba en las desgracias ajenas, y son pocos los que, desde una posición independiente, siendo propietarios de sus propios establecimientos, toman decisiones e intentan crear modelos o paradigmas en el ámbito de la restauración.
En tiempos no muy lejanos, para ciertos artistas del fogón y algunos críticos que los jaleaban, cocinar y servir caviar, trufas o langostas en restaurantes gastronómicos era un lujo de un clasicismo desfasado.
Googleando un rato vemos que hay más de 186.000.000 de entradas con la palabra “crisis”, aunque la cifra es engañosa: una crisis puede ser, según la Real Academia Española de la Lengua, una “situación dificultosa o complicada” o bien una “situación de un asunto o proceso cuando está en duda la continuación, modificación o cese”. Si nos quedamos con la primera de estas acepciones, la de situación dificultosa, desde el pequeño mundo de la restauración vemos con pavor los pronósticos de algunos grandes empresarios, como